نحوه ساخت یک خط ترمز دوگانه - راهنمای گام به گام

جرقه دوبل چیست و چرا برای خطوط ترمز اهمیت دارد

شعله دوبل نوع استاندارد مشعل مورد نیاز در خطوط ترمز خودروهای آمریکای شمالی است. برخلاف یک فلر منفرد که انتهای لوله را فقط یک بار به سمت بیرون تا می‌کند، یک فلر مضاعف فلز را روی خود تا می‌کند و دو لایه ماده در سطح نشیمن ایجاد می‌کند. این طراحی به طور چشمگیری تماس سطحی با اتصالات را افزایش می دهد، احتمال ترک خوردن تحت فشار را کاهش می دهد و با مشخصات SAE J533 مطابقت دارد که اکثر سیستم های ترمز OEM به آن ساخته شده اند.

پاسخ کوتاه: برای ایجاد یک خط ترمز دوگانه، مربع لوله را برش می دهید، انتهای آن را جدا می کنید، یک پانچ پله ای ("آداپتور" یا "دکمه") را در لوله قرار می دهید، آن را فشرده می کنید تا یک چین جزئی ایجاد شود، آداپتور را بردارید، سپس فشرده سازی نهایی را انجام دهید تا دوتایی کامل شود. زمانی که ابزار شعله ور مناسب و کمی تمرین داشته باشید، کل فرآیند در هر اتصال کمتر از پنج دقیقه طول می کشد.

درست کردن این کار فقط مربوط به دنبال کردن مراحل نیست - بلکه درک این است که چه چیزی در هر مرحله ممکن است اشتباه پیش بیاید. خرابی خط ترمز ناشی از شعله ور شدن ضعیف یک خطر ایمنی مستقیم است. استاندارد 105 ایمنی خودروهای موتور فدرال سیستم های ترمز هیدرولیک را ملزم می کند که فشارهای بالای 1000 psi را در هنگام توقف های وحشتناک تحمل کنند. فلر معیوب می تواند با کسری از آن فشار باز شود. به همین دلیل است که کیفیت شعله ور شدن، و در نتیجه کیفیت سوپاپ‌ها و اتصالات ترمز خودرو در مدار هیدرولیک، مستقیماً تعیین می‌کند که آیا سیستم ترمز در زمانی که بیشترین اهمیت را دارد، کنار هم بماند یا خیر.

ابزارها و موادی که قبل از شروع به کار نیاز دارید

کار با لوله ترمز به ابزار خاصی نیاز دارد. استفاده از موارد نامناسب - یا بداهه سازی - تقریباً همیشه منجر به شعله ور شدن غیرقابل استفاده یا یک مفصل ضعیف می شود که تحت فشار از بین می رود. در زیر آنچه شما قبل از برش یک تکه لوله نیاز دارید آورده شده است.

کیت ابزار دوبل فلر

یک کیت ابزار فلر دوبل با کیفیت شامل یک بلوک گیره (قالب)، یک یوغ (قاب محرک)، یک قوچ مخروطی شکل و یک دکمه آداپتور پلکانی برای هر قطر لوله ای که با آن کار می کنید. کیت های رایج لوله های 3/16، 1/4، 5/16، و 3/8 اینچ را پوشش می دهند. از کیت های ارزان قیمت با قالب های فلزی قابلمه خودداری کنید - آنها به طور ناهموار تغییر شکل می دهند و شعله های بیضی شکل تولید می کنند. برندهایی مانند OTC، Mastercool و Lisle قالب‌های چدنی یا فولادی سخت شده را می‌سازند که به طور مداوم در ده‌ها مورد استفاده می‌شوند.

لوله برش

از لوله برش اختصاصی به جای اره برقی استفاده کنید. اره برقی بریدگی بر جای می گذارد و به ندرت برش عمودی ایجاد می کند. یک لوله برش باکیفیت، فلز را به طور تمیز در اطراف محیط خود می‌چرخانید. برای خطوط ترمز، مینی کاتر با مشخصات کوچک راحت تر در محفظه های محکم موتور یا زیر شاسی استفاده می شود.

ابزار سوراخ کردن

پس از برش، لبه داخلی لوله دارای سوراخی به سمت داخل است که توسط چرخ کاتر ایجاد می شود. یک تیغه مثلثی سوراخ‌کن این را تمیز می‌کند. رها کردن سوراخ در محل، جریان مایع را محدود می کند و می تواند در داخل سیستم شکسته شود، مایع ترمز را آلوده کرده و به طور بالقوه دریچه های ترمز خودرو یا تعدیل کننده های ABS را مسدود کند.

لوله های خط ترمز صحیح

مواد خط ترمز استاندارد OEM در آمریکای شمالی است لوله فولادی دو جداره سازگار با SAE J1047 ، گاهی اوقات به عنوان "باندی تیوب" نامیده می شود. دارای یک لایه داخلی مس و یک لایه بیرونی با پوشش روی است. از لوله های خط هیدرولیک، اتصالات فشاری یا خط سوخت استفاده نکنید - اینها برای ترکیب فشار و لرزش مدارهای ترمز رتبه بندی نشده اند. بیشتر خطوط ترمز جایگزینی که در فروشگاه‌های قطعات خودرو فروخته می‌شوند، با یک لایه پلیمری (NiCopp یا Cunifer جایگزین‌های محبوب هستند) از قبل پوشش داده شده‌اند تا در برابر خوردگی مقاومت کنند.

اتصالات رزوه ای

همیشه قبل از ایجاد فلر، اتصالات صحیح را روی لوله بلغزانید. این رایج‌ترین اشتباهی است که مبتدیان مرتکب می‌شوند - یک شعله ور کامل فقط برای اینکه بفهمند مهره نمی‌تواند از روی آن عبور کند، انجام می‌دهند. اتصالات متریک و SAE قابل تعویض نیستند. قبل از خرید اتصالات جایگزین، گام نخ و زاویه نشیمنگاه را بررسی کنید (45 درجه برای فلر دوبل، 37 درجه برای جرقه های AN/JIC).

گام به گام: نحوه ساخت یک خط ترمز دوگانه

این مراحل را به ترتیب دنبال کنید. نادیده گرفتن یا عجله در هر مرحله دلیل اصلی نشت یا ترک خوردن شراره های DIY است.

مرحله 1 - مربع لوله را برش دهید

کاتر لوله را روی خط قرار دهید و آن را به تدریج بچرخانید و هر دو چرخش کامل چرخ برش را حدود یک چهارم دور سفت کنید. به شدت سفت نکنید - این باعث تغییر شکل لوله می شود و یک مقطع بیضی شکل ایجاد می کند که نمی تواند به درستی آب بندی شود. برش زمانی کامل می شود که چرخ به طور تمیز از دیوار عبور کند. سطح انتهایی باید عمود بر خط مرکزی لوله در حدود 2 درجه باشد.

مرحله 2 - دبر در داخل و خارج

تیغه تخلیه را در انتهای لوله قرار دهید و آن را چندین بار بچرخانید تا لبه داخلی صاف شود. سپس تیغه را برگردانید و لبه بیرونی را به آرامی پخ کنید. هر گونه فلز برآمده در انتهای لوله از همسطح شدن دکمه آداپتور جلوگیری می کند و در نتیجه اولین چین خوردگی ناهموار می شود.

مرحله 3 - مهره فیتینگ را روی لوله بلغزانید

مهره اتصالات خط ترمز برنجی یا فولادی را با انتهای باز (رزوه دار) به سمت انتهای لوله ای که به تازگی بریده اید قرار دهید. این مرحله ای است که مردم فراموش می کنند. مهره باید قبل از ایجاد فلر روی لوله باشد - بعد از آن نمی توان آن را نصب کرد. آن را حداقل 4 اینچ از انتهای آن به عقب بکشید تا با قالب گیره تداخل نداشته باشد.

مرحله 4 - لوله را در بلوک قالب ببندید

بلوک گیره را باز کنید و اندازه سوراخ مناسب را برای لوله خود انتخاب کنید. لوله را در قالب قرار دهید تا به میزان مشخصی از سطح گیره بیرون بزند - این فاصله برآمدگی حیاتی است . بیشتر قالب های فلر ابزار دارای پله یا برآمدگی برای ارجاع ارتفاع صحیح هستند. برای لوله های 3/16 اینچی، انتهای لوله باید تقریباً 1.5 تا 2 میلی متر بالاتر از سطح قالب قرار گیرد. پیچ های گیره را به طور یکنواخت و محکم ببندید تا لوله نتواند در حین شکل گیری بچرخد یا به عقب برگردد.

مرحله 5 - دکمه آداپتور را وارد کرده و اولین فشار را فشار دهید

دکمه آداپتور پلکانی را که با قطر لوله شما مطابقت دارد بردارید و انتهای پلکانی آن را در دهانه لوله قرار دهید. شانه بزرگ‌تر دکمه در بالای صفحه قالب قرار می‌گیرد - این شانه است که عمق چین را کنترل می‌کند. یوغ را روی قالب قرار دهید، قوچ را با دکمه تراز کنید و به آرامی قوچ را به سمت پایین بپیچید تا با شانه دکمه تماس پیدا کند و آن را محکم در لوله فشار دهد. فشار دادن را ادامه دهید تا زمانی که قوچ یوک به پایین برود یا مقاومت محکمی احساس کنید. این فشار اول انتهای لوله را به سمت داخل و پایین تا می کند و زنگ داخلی فلر دوبل را ایجاد می کند. بیش از حد سفت نکنید - دو دور محکم از مقاومت اولیه به طور کلی کافی است.

مرحله 6 - دکمه را بردارید و آخرین فشار را فشار دهید

رام را خاموش کنید، دکمه آداپتور را از لوله بردارید و یوک را فقط با یک قوچ مخروطی شکل که در مرکز انتهای لوله نیمه تا شده قرار گرفته است، تغییر دهید. به آرامی مخروط را در مواد تا شده به سمت پایین بپیچید. مخروط چین داخلی را به سمت بیرون و به سمت پایین در مقابل صفحه قالب فشار می دهد و چین دوم را تکمیل می کند. فلر تمام شده باید مانند یک ترومپت کوتاه و عریض با دو لایه فلزی متمایز در نمای نشیمنگاهی که از پهلو مشاهده می شود، به نظر برسد. قطر بیرونی شعله دوبل نهایی روی لوله 3/16 اینچی معمولاً حدود 9 تا 9.5 میلی متر است.

مرحله 7 - شراره تمام شده را بررسی کنید

لوله را از قالب خارج کرده و فلر را از نزدیک بررسی کنید. سطح نشیمنگاه باید صاف و متحدالمرکز باشد - به این معنی که شعله در محور لوله بدون کج شدن قرار دارد. در فلز نباید هیچ شکافی وجود داشته باشد، هیچ شکافی در خط چین و چروک در لبه بیرونی وجود نداشته باشد. ناخن را به آرامی روی صورت نشسته بکشید: ضخامت آن باید در تمام اطراف احساس شود. شعله ور با هر ترک باید قطع شود و دوباره ساخته شود. سعی نکنید فلر ترک خورده را بیشتر فشار دهید - ترک های سخت شده در لوله ترمز تحت فشار بیشتر بسته نمی شوند.

اشتباهات رایجی که یک شعله مضاعف را خراب می کند

بیشتر شعله های بد از مجموعه کوچکی از خطاهای تکراری ناشی می شوند. دانستن این موارد از قبل باعث صرفه جویی در مواد و زمان می شود.

• ارتفاع بیرون زدگی اشتباه. اگر لوله بیش از حد به بیرون از قالب کشیده شود، اولین فشار مواد زیادی ایجاد می کند تا تمیز به عقب برگردد و فلر به طور ناهموار ترک می خورد یا تا می شود. برآمدگی بسیار کم منجر به یک جرقه نازک و کم عمق می شود که نمی تواند با فشار کافی مهر و موم شود.
• پرش از سوراخ کردن. یک سوراخ در لبه داخلی از ورود دکمه آداپتور به طور تمیز به لوله جلوگیری می کند و باعث می شود اولین تا شدن با زاویه شروع شود. این یک فلر نامتقارن ایجاد می کند که حتی زمانی که اتصالات به درستی سفت شده باشد، نشت می کند.
• استفاده از اندازه آداپتور اشتباه یک دکمه آداپتور 1/4 اینچی در یک لوله 3/16 اینچی به اندازه کافی وارد نمی شود. یک دکمه 3/16 اینچی در یک لوله 1/4 اینچی پایین بسیار عمیق خواهد بود. در هر صورت هندسه چین اشتباه است.
• سفت کردن بیش از حد گیره. له کردن بیضی لوله در بلوک قالب به این معنی است که فلر بیضی شکل خواهد بود، نه گرد. شعله ور شدن بیضی شکل نمی تواند روی صندلی گرد متصل شود.
• فراموش کردن مهره اتصال این هم رایج ترین و هم ناامید کننده ترین اشتباه است. هنگامی که فلر تشکیل شد، مهره نمی تواند ادامه یابد. باید شعله را قطع کنید و دوباره شروع کنید.
• استفاده از مواد لوله ناسازگار لوله ترمز از جنس استنلس استیل به تکنیک متفاوتی نیاز دارد - به سرعت سفت می شود و اغلب نیاز به بازپخت (گرم شدن به رنگ قرمز با مشعل و اجازه خنک شدن هوا) قبل از اینکه بتوان آن را دوبار شعله کرد، دارد. تلاش برای شعله ور کردن ضد زنگ سرد بدون بازپخت تقریباً همیشه منجر به ایجاد ترک در چین می شود.

نحوه اتصال دو فلر به سوپاپ های ترمز خودرو و سیستم هیدرولیک

فلر دوگانه تنها یک اتصال در یک مدار هیدرولیک بزرگتر است. درک محل قرارگیری آن اتصال - و تغذیه آن - به شما کمک می کند تا تصمیمات بهتری در مورد استراتژی تعمیر و انتخاب قطعه بگیرید.

روغن ترمز از سیلندر اصلی قبل از رسیدن به کالیپرها یا سیلندرهای چرخ از طریق خطوط سخت (لوله ای که در حال شعله ور کردن آن هستید) به چندین جزء کلیدی می رسد. اینها عبارتند از دریچه های ترمز خودرو مانند شیر تناسب، شیر ترکیبی، و در خودروهای مجهز به ABS، واحد کنترل هیدرولیک (HCU). هر یک از این ها دارای درگاه های ورودی و خروجی با صندلی های رزوه ای هستند که انتهای خطوط دوبار گشاد شده را از طریق اتصالات ترمز می پذیرند.

به عنوان مثال، شیر تناسب فشار هیدرولیک به ترمزهای عقب را نسبت به جلو در هنگام توقف های سخت کاهش می دهد - از قفل شدن چرخ های عقب قبل از جلو جلوگیری می کند. شیر ترکیبی، شیر تناسب، یک شیر اندازه گیری (که درگیر شدن دیسک جلو را به تأخیر می اندازد تا کفش های درام عقب با درام ها تماس بگیرند) و یک سوئیچ فشار دیفرانسیل را در یک واحد بسته بندی می کند. هر سه عملکرد به تحویل دقیق فشار هیدرولیک بستگی دارد، که نیاز به اتصالات بدون نشتی در هر اتصال فلر که بدن شیر را تغذیه می کند، دارد.

هنگامی که بخشی از خط ترمز را که به هر یک از این سوپاپ‌های ترمز خودرو متصل می‌شود، تعویض می‌کنید، شعله دوگانه‌ای که در انتهای درگاه سوپاپ ایجاد می‌کنید، تحت فشارهای مشابه بقیه سیستم قرار می‌گیرد - معمولاً بین 600 و 1200 psi در هنگام ترمزگیری معمولی، با پیک های بالای 2000 psi در هنگام فعال سازی ABS. یک شعله ور با ترک مویی که در ابتدا فقط یک قطره مایع از آن خارج می شود، به طور کامل از بین می رود زیرا حرارت ترمز فلز را چرخانده و ترک منتشر می شود. به همین دلیل است که بازرسی بصری به تنهایی پس از ایجاد جرقه کافی نیست - شما همچنین باید با تخلیه سیستم و سپس پمپاژ محکم پدال ترمز 20 تا 30 بار در حالی که هر اتصال جدید را برای مایع گریه چک می کنید، آزمایش فشار انجام دهید.

بسیاری از خودروهای مدل آخر از مجموعه‌های خط ترمز کارخانه‌ای از قبل خم شده استفاده می‌کنند که مستقیماً به HCU یا در سوپاپ‌های ترمز یکپارچه خودرو نصب شده روی قاب می‌پیوندند. هنگامی که این خطوط خورده می شوند (که معمولاً طی 8 تا 12 سال در وسایل نقلیه در حالت های کمربند نمکی شروع می شود)، اغلب این انتهای گشاد شده نزدیک به سوپاپ است که ابتدا از کار می افتد - زیرا این انتهای بالاترین ارتعاش را از ورودی های جاده و بیشترین چرخش حرارتی را از گرمای زیرین می بیند. تعویض فقط بخش شکست خورده مستلزم ساخت یک فلر دوگانه جدید است که دقیقاً با هندسه اصلی مطابقت داشته باشد، زیرا اتصالات و پورت قبلاً ثابت شده اند.

شراره دوگانه در مقابل شعله حباب: دانستن اینکه وسیله نقلیه شما به کدام یک نیاز دارد

خودروهای اروپایی - به ویژه آنهایی که از سازندگان آلمانی مانند ب ام و، فولکس واگن، مرسدس بنز و آئودی تولید می شوند - اغلب از شعله ور حباب (همچنین مشعل ISO یا DIN شعله ور نامیده می شود) استفاده می کنند. این دو ظاهراً شبیه هم هستند اما قابل تعویض نیستند.

قبل از خرید ابزار یا لوله فلر، با بررسی دفترچه راهنمای سرویس کارخانه یا با بررسی فیزیکی اتصالات موجود، تأیید کنید که وسیله نقلیه شما از کدام نوع فلر استفاده می کند. اتصالات شعله ور حباب دارای یک نشیمنگاه محدب و انتهای لوله کاملاً گرد است. اتصالات دوبل فلر دارای یک نشیمنگاه صاف و زاویه دار و انتهای لوله چند لایه است. وادار کردن نوع نامناسب به درگاه سوپاپ ترمز خودرو یا بانجو کالیپر، نخ را از بین می برد و درگاه را ترک می کند - تعمیری بسیار گران تر از خود خط ترمز.

خم کردن و مسیریابی خط ترمز جایگزین

هنگام تعویض خط ترمز کامل، ساختن یک جرقه دوبل تمیز تنها بخشی از کار است. لوله جدید همچنین باید مسیر اصلی را از نزدیک دنبال کند تا از تماس با اجزای سیستم تعلیق، لوله های اگزوز و لبه های تیز شاسی جلوگیری کند.

با استفاده از لوله خم کن

یک خم کن لوله ضامن دار با کیفیت با قالب شعاع مناسب برای لوله های 3/16 یا 1/4 اینچ خم های تمیزی را بدون پیچ خوردگی ایجاد می کند. از خم شدن با دست یا اطراف یک جسم گرد خودداری کنید - خم شدن دست نقاط صافی ایجاد می کند که جریان را محدود می کند و دیواره لوله را در راس خمش ضعیف می کند. حداقل شعاع خمشی توصیه شده برای لوله ترمز 3/16 اینچی تقریباً 20 میلی متر است به خط مرکزی لوله انحنای محکم تر باعث نازک شدن بیش از حد دیواره خارجی می شود.

ملاحظات مسیریابی

خط جدید را تا حد امکان حداقل 50 میلی متر از اجزای اگزوز دور نگه دارید - مایع ترمز در دمای 205 درجه سانتیگراد (DOT 3) تا 260 درجه سانتیگراد (DOT 5.1) می جوشد، اما خود لوله می تواند در دماهای پایدار بالای 150 درجه سانتیگراد به طور قابل توجهی ضعیف شود. از تمام گیره ها و گیره های نصب اصلی استفاده کنید تا از لرزش خط در برابر شاسی جلوگیری کنید. خطوط ترمز غیر ایمن که در برابر سطوح فلزی ارتعاش می کنند، از پوشش بیرونی ساییده می شوند و در نهایت دیواره لوله را ترک می کنند.

برنامه ریزی دنباله پایان شعله ور شدن

هنگام ساخت یک خط جدید با دو انتهای گشاد شده، همیشه ابتدا قسمت دشوارتر یا کمتر در دسترس را بسازید. اگر یک سر به عمق چاه چرخ وصل می شود و سر دیگر در شیر تناسب زیر کاپوت وصل می شود، انتهای چاه چرخ را در حالی که لوله هنوز صاف است و به راحتی قابل حمل است باز کنید. سپس لوله را قبل از ایجاد فلر نهایی در انتهای قابل دسترسی، مسیر و خم کنید. این کار از خم شدن یک خط به شکل و سپس تلاش برای ثابت نگه داشتن آن در ابزار فلر در یک زاویه نامناسب جلوگیری می کند.

نصب و گشتاور کردن اتصالات خط ترمز

اگر اتصالات به درستی نصب نشده باشد، یک فلر دوتایی که به درستی ساخته شده است، همچنان نشت می کند. این جزئیات نصب مهم است.

درگیر شدن با نخ و ضد تصرف

برای جلوگیری از نخ های متقاطع، هر اتصال را با دست شروع کنید. اتصالات خط ترمز دارای رزوه های ظریفی هستند (24 رشته در هر اینچ در اتصالات 3/8-24 اینچ) که به راحتی در صورت فشار دادن در زاویه، به راحتی رزوه می شوند. هنگامی که با دست سفت شد، از آچار مهره فلر مناسب - نه آچار باز - برای پایان سفت کردن استفاده کنید. یک آچار استاندارد با انتهای باز تنها در دو صفحه با اتصالات تماس می گیرد و به راحتی قسمت شش گوش را گرد می کند. یک آچار مهره شعله ور شش نقطه ای، پنج تا از شش تخت را می پوشاند و چسبندگی بسیار بهتری به شما می دهد. از ضد گیر کردن در اتصالات ترمز استفاده نکنید: روغن کاری رابطه بین گشتاور و نیروی گیره را تغییر می دهد و می تواند حتی در زمانی که اتصال سفت می شود منجر به گیره کم شود.

مقادیر گشتاور

اکثر دفترچه های راهنمای خدمات خودرو مقادیر گشتاور را برای اتصالات خط ترمز بر اساس اندازه مشخص می کنند. یک مشخصات رایج برای اتصالات ترمز 3/8-24 (3/16 اینچ لوله) 10 تا 15 نیوتن متر (88 تا 133 اینچ) است. . برای اتصالات 7/16"-24 (1/4" لوله)، برد معمولاً 14 تا 18 N·m است. سفت شدن بیش از حد صندلی فلر را تغییر شکل می دهد و مسیر نشتی جدیدی ایجاد می کند. سفت شدن کم باعث می‌شود که فلر آنقدر شل شود که به مرور زمان، به‌ویژه پس از چرخه حرارتی، مایع را از بین ببرد.

اتصالات در سوپاپ های ترمز خودرو

هنگام اتصال یک خط جایگزین به سوپاپ‌های ترمز خودرو - چه یک شیر تناسب مستقل، یک سوئیچ دیفرانسیل فشار درون خطی، یا یک واحد کنترل هیدرولیک کامل ABS - قبل از نصب، رزوه‌های پورت را با تمیزکننده ترمز تمیز کنید. باقی مانده روغن ترمز قدیمی روی رزوه ها مانع از خواندن صحیح گشتاور می شود و می تواند رزوه های آسیب دیده را پنهان کند. اگر رزوه های پورت ناهموار هستند یا برای شروع به نیروی بیش از حد نیاز دارند، قبل از ادامه، آنها را با یک رزوه سنج بررسی کنید. یک پورت آسیب دیده در یک HCU ABS معمولاً به این معنی است که کل واحد باید تعویض شود، زیرا محفظه های آلومینیومی به راحتی دوباره به اندازه بزرگتر ضربه زده نمی شوند.

تخلیه سیستم پس از تعویض خط ترمز

پس از نصب بخش جدیدی از خط ترمز، هوا در سیستم وجود دارد و قبل از اینکه ترمزها به درستی کار کنند باید خارج شود. هوا قابل تراکم است. روغن ترمز اینطور نیست - و هر محفظه هوا در مدار هیدرولیک به این معنی است که حرکت پدال به جای حرکت دادن مایع و اعمال ترمز، تا حدی به سمت فشرده سازی هوا می رود.

توالی استاندارد خون ریزی برای سیستم ترمز چهار چرخ از دورترین چرخ از سیلندر اصلی شروع می شود و به سمت نزدیکترین حرکت می کند. در یک خودروی معمولی با موتور جلو و دیفرانسیل عقب: عقب راست → عقب چپ → جلو راست → جلو چپ. همیشه سطح مخزن سیلندر اصلی را قبل و در حین خونریزی بررسی کنید - خشک شدن مخزن باعث ایجاد یک محفظه هوای بزرگ می شود که می تواند منجر به خونریزی اضافی قابل توجهی برای حذف شود.

اگر خودرو دارای سیستم ABS با سوپاپ‌های ترمز خودرو باشد که در HCU ادغام شده‌اند، هوای محبوس شده در داخل بدنه سوپاپ ممکن است از طریق خونریزی دستی معمولی خارج نشود. بسیاری از سیستم‌های ABS به ابزار اسکنی نیاز دارند که بتواند پمپ ABS و شیرهای برقی را به ترتیب فعال کند تا هوای محبوس شده را از HCU به خطوط سخت منتقل کند، جایی که می‌توان آن را از طریق پیچ‌های بلیدر به بیرون هل داد. قبل از اینکه به این نتیجه رسیدید که سیستم بر اساس احساس تنهایی پدال به درستی تخلیه شده است، روند سرویس کارخانه را برای خودروی خاص خود بررسی کنید.

پس از تخلیه، پدال ترمز را 20 تا 30 بار در حالی که خودرو در حرکت است و موتور خاموش است، محکم پمپ کنید، سپس هر اتصالی را که ایجاد کردید بررسی کنید تا نشانه ای از تراوش مایع وجود داشته باشد. یک قطره روغن ترمز در محل اتصال نرمال نیست و نشان دهنده یک جرقه معیوب، یک اتصال کم سفت شده یا نخ های آسیب دیده است. تا زمانی که همه اتصالات خشک نشده اند، خودرو را رانندگی نکنید.

چه زمانی به جای ساختن خود از خطوط از قبل شعله ور شده استفاده کنید

برای وسایل نقلیه معمولی - بسیاری از پلتفرم‌های جنرال موتورز، فورد، کرایسلر و تویوتا که در حجم تولید می‌شوند - خطوط ترمز جایگزینی از پیش خم شده و قبل از شعله‌ور شدن از تامین‌کنندگان پس از فروش در دسترس هستند. این خطوط با مسیریابی OEM مطابقت دارند و دارای اتصالات نصب شده هستند. در این موارد، ساختن فلر مضاعف خودتان ممکن است ضروری نباشد، مگر اینکه طول خط از پیش ساخته شده اشتباه باشد یا اتصال اتصال میانی مورد نیاز باشد.

با این حال، برای وسایل نقلیه ای که خطوط از پیش ساخته شده در دسترس نیستند (وسایل نقلیه قدیمی یا کمیاب، ساخت های سفارشی، کامیون های سنگین با طول قاب غیر استاندارد)، ساختن شعله دوگانه خود از لوله های حجیم رویکرد صحیحی است. به طور مشابه، هنگام جایگزینی تنها یک بخش خورده بین دو اتصال - به جای خط کامل - یک خط ساخته شده در فروشگاه با دو شراره دوگانه تازه ساخته شده اغلب عملی ترین راه حل است.

اتصالات تراکمی که در برخی از فروشگاه‌های قطعات خودرو به‌عنوان «کیت‌های تعمیر خط ترمز» فروخته می‌شوند، جایگزین مطمئنی برای شعله‌های دوبل درست شده نیستند. این اتصالات متکی به گاز گرفتن در قسمت بیرونی لوله هستند تا اینکه در مقابل یک انتهای گشاد شده قرار بگیرند، و آنها برای استفاده از خط ترمز تحت FMVSS 105 تایید نشده اند. چندین ایالت در ایالات متحده استفاده از آنها را در مدارهای ترمز با نام ممنوع کرده اند. سرمایه گذاری زمانی برای یادگیری ساختن یک جرقه دوبل مناسب ارزشمند است - هم از نظر ایمنی و هم به این دلیل که این مهارت در هر زمانی که هر خط ترمز در هر وسیله نقلیه ای نیاز به تعمیر داشته باشد قابل استفاده است.